这是我最近爱上的美食，
古人云味似鸡肉，
但我却觉得，
完全自成一味，
既能大餐大食，
也能做闲趣零嘴。
有一种动物（确切是两栖动物），在它成为我嗜好的美食之前，就对它怀有迷之喜爱，特别是下雨天，在稻田旁泥泞的路上和废弃的井里，都能听到呱呱之声，如果大雨雨滴用力拍打着树叶草丛，那么它们的叫声和田垄间躲藏的身影，着实能演绎出一番兵荒马乱。等雨淅淅沥沥趋停，那三两声蛙鸣，就幻化成闲世的靡靡之音。欣赏“听取蛙声一片”的田园之音，在蛤蟆这戛然而止了，我时常幻想自己前世是被癞蛤蟆谋杀掉的天鹅，今世誓必要尽全力消灭所有长的像蛤蟆的东西，不管这些蛤蟆类东西到底癞不癞。我爱吃蛙，不外乎是牛蛙和田鸡，尤以四川做法深得嗜蛙者喜爱，川派的大开大阖在口味上，给蛙肉的细嫩弹韧增添了一笔浓墨重彩，比如干锅牛蛙，冷锅美蛙鱼，石锅牛蛙等，鲜明的外观以及热烈的滋味，配以饱满如蒜瓣耳朵蛙肉，足以让人大快朵颐之时，一并将夏夜消长的小情趣消遣掉。夏夜美酒小帐篷，路边烧烤长板凳烤牛蛙宵夜，如若选烧烤类再切合不过，将牛蛙或者田鸡剥去皮，不能剁碎，一定整只扎扎实实的穿在烤签上，特有一种放浪不羁的粗野之味，而这种味道是游离在城市之外的野趣，仿佛洪七公当年在荒郊野岭烤一只鸡那么带劲儿，更加勾引人胃口大开，当撕咬下一块后腿肉时，满嘴满口充斥的细腻和弹韧，保不齐会让你觉得惊喜连连。如今的新派川菜很是让人流连一番，做法很多种，包括干锅牛蛙以及冷锅美蛙鱼香锅牛蛙香锅的味道纵然很熟悉，干烈油爆，极具燃爆性，仿佛是一锅炸弹，但有趣的是，并不掩蛙肉的清香甘甜，价格也中规中矩，口味丰富细腻，拥有一批年轻的追捧者。冷锅牛蛙冷锅并不冷，而是煮好之后端上桌，面上的油不动声色，一筷下锅夹上来的菜却热气腾腾，夏天好吃冷锅，因为若在三伏之天围着开着火的锅子实在会热的不行，也算是懒人吃法，美蛙鱼就属于冷锅吃法，有酸辣，泡椒，香辣等多种口味选择，而我最喜欢的还是泡椒口味，泡椒有些酸，具有时间腌制出的独特风味，和蛙肉很好融合又似分离，互相不干却扰互相衬托着，泡椒的辣属于后期发作，直接从舌根开始灼烧，要一直吃一直吃来缓解这种喷发，“根本停不下来”，
但结果往往会死的更惨。
老佛爷鸡蛙煲这盛蛙的器具很是讲究，似北方小铜锅，上来就带出些霸气和刁钻，放眼望去蛙们尸横遍野都快冒出来了，所见既所得分量十足，只叹厨师仁心仁术义薄云天。因经过酱料、爆炒及干烧的改造，使白嫩的蛙肉呈现出明亮的姜黄，与零落的翠绿小葱段相映成趣。香辣烤蛙做法看上去和重庆的烤鱼似乎有异曲同工之妙，锅下小火苗一直加热着锅里的食物，雪白的食材被红油映衬的也有些泛红，傻傻分不清楚哪些是肉哪些是蒜瓣，均是红里透着白，大概是不甘心被这一锅的鲜红所噬，吸收了汤汁里的料味和其他食材味素，反而激发了蛙肉本身的甘甜清新，并且一次比一次入味，仿佛品味出了时间的味道。酱爆牛蛙酱爆一直归为家常做法，能驾驭很多食材，咸甜口，因须加入甜面酱北方人颇爱也较为擅长，比如酱爆腰果鸡丁，酱爆墨鱼等，挂糊，油炸再使用甜面酱，蛙肉虽小但很饱满，外面裹着丰厚的酱汁，美味不输重料。蛙肉面用蛙肉做成的臊子，取其清甜和面在口中激发的麦芽之香呼应，其肉质的滑香幼细又巧妙的增添了口感，啃着蛙肉，直捣如胃腹，仿佛一路生香，蛙肉因其味道鲜香如鸡肉，因此也被称作田鸡（仅指青蛙）由此当然可以入粥，且大补！吃货最不愿意听到的是
??
什么不能吃？
中国之大，许多地方还是将蛙肉视做为野味。
如今地方味开始普及化，
但仍然有大部分人不知，国内能食用的蛙肉，是人工养殖的虎纹蛙（俗称田鸡）和人工饲养的牛蛙，且不说蛙以捕食田间害虫，蚊蝇为生，是益物，国家三级保护动物（某些特殊种类属于二级），光是蛙毒以及野生蛙自带的寄生虫，也警告我们绝不能随便食用之，野生蛙携带的曼氏迭宫绦虫和裂头蚴会使人受感染，所以喜欢吃蛙肉的宝宝们不仅要选对蛙肉，并且一定要让蛙肉熟透，
毕竟好的身体才能更幸福的承载美食。
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